纵横各地，最懂得吃鲍鱼的，非香港人莫属。

　　与邻近的小龙相比，新加坡人自小吃food court快餐长大，味觉都已懒惰起来，竟相信罐头鲍比干鲍更加美味；台湾人好一点，至少舍得花钱，但仍然停留在愈大愈好吃的暴发户观念。香港人对鲍鱼的认识应属全球之冠，今年初，香港便有一个隐形富豪，一掷三百二十万元买下市场上的特选级吉品、禾麻与网鲍作私人珍藏。这种事情，就只能够在香港发生。

　　香港的干鲍多来自日本，产区集中在东北部，岩手县产吉品、大涧产禾麻、青森产网鲍。

　　以味道而言，由于禾麻产区津轻海峡风高浪急，鲍鱼质素最佳，味道最鲜软香滑。吉品则是日本最大的鲍鱼市场，网鲍则胜在体质较大，有嚼头。

　　其实今年可说是青森网鲍的回归年，因为日本做网鲍的师傅早于十年前去世，制网鲍的工作一直无人接捧，直至今年一直做禾麻的生产商熊谷，决定兼营网鲍，体质较大的网鲍才得以从现江湖。

　　日本人捉鲍鱼非常讲究制度，一年只有两次投标机会，同在十一月进行，去年投标约为一万二千五百日圆一公斤。中标者可以在两星期内尽情的在指定范围内捉鲍鱼，数量不限，故中标者一般会聘来大队船队，千帆并举，场面浩大，务求在两星期内捞尽海域中的鲍鱼。当然，若该两个星期中不幸遇上台风暴雨，船队无法出海，中标者也只能望天打卦，自求多福。

　　别羡慕日本人可天天吃鲍鱼，日本人虽是鲍鱼的主要产地，但原来日本制的干鲍，全都过来了香港，在日本市面找不到一只，除非是从香港买回去的贵价货！我到日本的鲍鱼场参观过，干鲍的数量要数得一清二楚，悉数运至香港。

　　那次旅程，我吃到了人生最鲜味的鲍鱼，原来鲍鱼捉了上来后经过加工煲好后，未烘干前拿来吃，软滑鲜味得不得了！

　　提起烘干，储存鲍鱼得特别小心，一般干鲍其实只有八成烘干，一来因为鲍鱼太厚身不易完全烘干，二来是因为鲍鱼留有水分自然较重，可以卖个好价。这样的鲍鱼很容易会出鲍鱼虫，像钻一样把鲍鱼钻至一个个洞，就是我们所谓的“隧道鲍鱼”。

　　因此，买回来的鲍鱼应该先把它晒干，每天阳光底下晒四至五个小时，待其完全硬身干透，放在阴凉处待凉后，便可放进玻璃樽内，加点防潮珠密封储存。

　　煲鲍鱼也很简单，人家教用火腿，烧鹅煲实属荒天下之大谬，鲍鱼本身已经很咸，只消用电子瓦罐，底层铺满猪肉猪骨，中间放鲍鱼，上面再铺连鸡皮的鸡肉，煲十小时便成，基本上用牙签插得入，即表示可以了。这样煲出来的鲍鱼汁已经够咸，若再加火腿真不知如何入口，还要紧记千万不要用金属煲，免得化学作用令鲍鱼变黑，像死鱼一样。

　　1、岩手县一带的海湾大部分为鲍鱼产区，渔民把捕获的活鲍鱼放在篮子里。

　　2、活鲍鱼除壳后，鲍鱼胆另作制造珍味用途

　　3、活鲍鱼起肉全用熟手工人，若鲍鱼有损，价值便大打折扣。

　　4、除壳起肉后，放入盐水内腌两天才取出。

　　5、放入圆转筒内清洗数次后，放入热水内煮。

　　6、煮熟后用木铲隔开排列，以便冷却，然后排好放在疏开的木排上。

　　7、将原排鲍鱼放在炭火上陪干。

　　8、陪干后再送往穿线，然后挂在露天的地方上晒。

　　9、在阳光下晒一个月即可付运。